上周五，紐約時(shí)裝周已順利開(kāi)幕，當(dāng)天天氣干燥，陽(yáng)光充足，異常溫暖。

展會(huì)、數(shù)字秀、現(xiàn)場(chǎng)直播、演示、傳統(tǒng)走秀，不同的呈現(xiàn)形式，展現(xiàn)了本次時(shí)裝周“多樣化”的主題。一些沒(méi)有推出新系列的設(shè)計(jì)師品牌，也開(kāi)始通過(guò)靜態(tài)演示、小組討論和創(chuàng)意項(xiàng)目回顧等多種方式參與進(jìn)來(lái)，比如美國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Rodarte 就在 Spring Studios 展出了服裝系列。

紐約時(shí)裝周開(kāi)幕式的亮點(diǎn)包括 Perry Ellis America、A. Potts、Stan、Teddy Vonranson 和 William Frederick 的男裝秀。Shayne Oliver 回歸了 T 臺(tái)。周五和周六的首發(fā)陣容還包括美國(guó)高端設(shè)計(jì)師品牌 Proenza Schouler、華裔設(shè)計(jì)師品牌 Jason Wu Collection(吳季剛)和 Victor Glemaud。

根據(jù)目前發(fā)布的官方日程，9家中國(guó)/華裔設(shè)計(jì)師品牌參與本屆紐約時(shí)裝周，分別是：Jason Wu Collection(吳季剛)、Kim Shui、Lisa Von Tang、Anna Sui(安娜蘇)、 Claudia Li(李云夢(mèng))、C+plus SERIES(劉俊廷)、Private Policy(李浩冉&瞿思穎)、PH5(Wei Lin&Mijia Zhang)、Social-Work(張誠(chéng)慧&汪琦)。

注：Kim Shui 創(chuàng)始人為美籍華裔，在意大利長(zhǎng)大;Lisa Von Tang 創(chuàng)始人母親是中國(guó)人，父親是德裔加拿大人;Claudia Li 創(chuàng)始人在中國(guó)出生，在新西蘭長(zhǎng)大。

Proenza Schouler

在2022年秋季時(shí)裝秀的后臺(tái)，Proenza Schouler 設(shè)計(jì)師 Lazaro Hernandez 表示:“在當(dāng)今這樣一個(gè)混亂的時(shí)刻，尋找美是很重要的�！辈贿^(guò)，外界的混亂似乎并沒(méi)有影響到 T 臺(tái)，Proenza Schouler 的新系列就傳達(dá)出來(lái)一種寧?kù)o之美。

由針織材料做成的緊身衣，搭配類似褲子造型的郁金香裙，強(qiáng)調(diào)腰部線條，呈現(xiàn)了張力與緊繃效果。在談及設(shè)計(jì)初衷時(shí)，Lazaro Hernandez 說(shuō)：“我們探索了線條，尤其是臀部的沙漏般的線條。這是一種拼貼，但我們尋找的是一些不同的、全新的東西，并不拘泥于某一特定的參考�！�

Lazaro Hernandez 解釋說(shuō)，他們是在尋求感官享受，“我們渴望時(shí)尚，我們厭倦了汗水和運(yùn)動(dòng)鞋”。在新系列中，他重申了服裝的感性方面，“現(xiàn)在有一種對(duì)身體的癡迷，在社交媒體上展示自己的身體。這引起了我們的思考。我們沒(méi)有展示太多，但暗示了臀部、身體和線條。”

值得注意的是，現(xiàn)代針織技術(shù)是橫向編織，而不是上下編織，從而能夠形成新系列中具有雕塑感的無(wú)縫針織品。Lazaro Hernandez 補(bǔ)充道，“這樣的編織方法主要通過(guò)褶邊來(lái)創(chuàng)造體積感。”

對(duì)于新系列，Proenza Schouler 設(shè)計(jì)師 Jack McCollough 補(bǔ)充表示：“我們想通過(guò)平底鞋、針織衫和舒適的穿著再次展示出時(shí)尚感。”他還提到新系列的設(shè)計(jì)將能吸引不同體型的女性，這也體現(xiàn)在本次 T 臺(tái)秀女性模特的多樣化上。

本次走秀的場(chǎng)地——布蘭特基金會(huì)藝術(shù)研究中心(The Brant Foundation Art Study Center)的東區(qū)，是設(shè)計(jì)師 Lazaro Hernandez 和 Jack McCollough 多年來(lái)的夢(mèng)想之地。為了保持藝術(shù)感，多樂(lè)器演奏家、制作人、作曲家和歌手 Eartheater 還為本次走秀寫(xiě)了一段定制曲目，由五位小提琴手演奏，這是 Proenza Schouler 首次在走秀中嘗試現(xiàn)場(chǎng)音樂(lè)。

兩位設(shè)計(jì)師還邀請(qǐng)了朋友兼作家 Ottessa Moshfegh 在走秀說(shuō)明中編寫(xiě)了一套故事集，讓人們一瞥這些平靜美麗的作品，以及它們?nèi)绾卫潇o地應(yīng)對(duì)日常生活。

Helmut Lang

隨著人們對(duì)90年代事物的癡迷，Helmut Lang 品牌開(kāi)始受到關(guān)注。最近幾季，Helmut Lang 品牌及其創(chuàng)始人的圖片一直出現(xiàn)在設(shè)計(jì)師們的情緒板中。

*情緒板，mood board，是一種視覺(jué)展示或“拼貼”，由圖像、文本和物體樣本組成。

如今的 Helmut Lang 品牌情緒高漲，精力充沛，雖然與全盛時(shí)期相去甚遠(yuǎn)，但對(duì)于喜歡經(jīng)典款式的現(xiàn)代男女來(lái)說(shuō)，它是辦公室著裝的完美答案。

在新一季系列中，探索剪裁成為了主題，同時(shí)新品也延續(xù)了2022年春季系列的主題，考慮到自疫情以來(lái)每個(gè)人都習(xí)慣了舒適。新推出的男褲和女褲都采用了松緊腰帶設(shè)計(jì);女式定制夾克被重新設(shè)計(jì)成背心，或在腰部重新剪裁，夾克長(zhǎng)度足夠長(zhǎng)，也可當(dāng)成裙子穿。

為了與該品牌的藝術(shù)主題保持一致，新系列在 Soho 區(qū)的一家畫(huà)廊展出，由舞臺(tái)設(shè)計(jì)師 Mila Taylor Young 設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)布景，所有這些都與創(chuàng)始人 Helmut Lang 的酷文化保持一致。

Jason Wu

時(shí)裝秀結(jié)束后，設(shè)計(jì)師 Jason Wu 在他的2022秋季系列后臺(tái)說(shuō)：“我們希望自己看起來(lái)不錯(cuò)，同時(shí)也感覺(jué)不錯(cuò)”。他表示自己想出去走走，感受一下時(shí)尚和高檔的感覺(jué)，“不要誤會(huì)我，我還是喜歡穿著運(yùn)動(dòng)衫看《艾米莉在巴黎》(Emily in Paris)，但現(xiàn)在是時(shí)候變得時(shí)髦起來(lái)了”。

很顯然，Jason Wu 品牌的顧客也是如此。設(shè)計(jì)師 Jason Wu 表示對(duì)于自己的品牌而言，今年是最好的一年，目前衣服庫(kù)存已經(jīng)不足。他說(shuō)：“在疫情的第一年，沒(méi)有人買這樣的衣服，然后從去年3月開(kāi)始，衣服變得越來(lái)越花哨、講究和華麗�！�

2022年秋季，Jason Wu 品牌將推出更多熱門連衣裙，專注探索“所有人的目光都在我身上(all eyes on me)”的雞尾酒裙風(fēng)格。根據(jù)時(shí)裝秀說(shuō)明，新系列靈感來(lái)自“20世紀(jì)50年代的手繪時(shí)裝插圖”，是一個(gè)“向美國(guó)高級(jí)定制工藝致敬的系列”。

與主打當(dāng)代休閑裝的 Jason Wu 主品牌不同， 參加本次紐約時(shí)裝周的 Jason Wu Collection 屬于高端系列。通過(guò)使用塔夫綢和大膽的經(jīng)線印花，設(shè)計(jì)師 Jason Wu 在一組短裙和四分之三長(zhǎng)度的分層褶邊裙上，展現(xiàn)了超大的蝴蝶結(jié)、華麗的層次、蓬松的雞蛋形狀、帶荷葉邊的腰帶。新系列作品采用了無(wú)肩帶領(lǐng)口、細(xì)肩帶和露臍上衣的剪裁，面料均經(jīng)過(guò)防水處理，現(xiàn)代感十足。

在新系列的配色方面，黑白主色調(diào)中點(diǎn)綴著亮粉、藏紅花黃、皇家紫和凱利綠，給人一種格外清新的感覺(jué)。設(shè)計(jì)師 Jason Wu 對(duì)內(nèi)衣風(fēng)格的偏愛(ài)體現(xiàn)在對(duì)植絨薄紗材料的應(yīng)用上，新系列的多個(gè)服裝風(fēng)格中都搭配使用了這一材料，且多為淡粉色。樸素的黑白粗花呢，搭配破碎的流蘇細(xì)節(jié)，為裝扮提供了更微妙的選擇。

設(shè)計(jì)師 Jason Wu 表示本次走秀是為了紀(jì)念他已故的貓咪 Jinxy。顯然，這對(duì)設(shè)計(jì)師來(lái)說(shuō)是一個(gè)悲傷的時(shí)刻，盡管他傳達(dá)的情感是喜悅。

Victor Glemaud

2021年4月，設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 曾在美國(guó)芭蕾舞劇院(American ballet Theater)為芭蕾舞劇《La Folia Variations》制作戲服，這為他帶來(lái)了新的靈感。

他的同名女裝系列，就像他之前的男裝系列一樣，以針織為中心。設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 在設(shè)計(jì)時(shí)總會(huì)思考如何將靈感融入到針織服裝中，他認(rèn)為這是他所有設(shè)計(jì)的靈感來(lái)源。

在新系列中，設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 使用了裁剪和縫制的織物，但將它們與針織品無(wú)縫地融合在一起。通過(guò)首次使用平紋針織面料(jersey)，他達(dá)到了這種效果。

對(duì)此，設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 表示：“設(shè)計(jì)師 Donna Karan (唐娜·卡蘭)以前就用過(guò)這個(gè)。我們采用了這種新的紗線，去掉了表面紋理、圖案和特殊編織，讓一切都混合在一起，所以你看不出這是不是一件縫好的衣服�！�

這一設(shè)計(jì)理念，使得設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 能夠進(jìn)一步探索針織魚(yú)尾裙或裙擺裙。過(guò)去，由于面料限制，很難在針織裙上體現(xiàn)體積。對(duì)此，他表示：“現(xiàn)在我們可以拓寬我們的業(yè)務(wù)，進(jìn)一步展示品牌。我一直在做針織品，因?yàn)槲蚁矚g它，我強(qiáng)迫自己讓它不總是看起來(lái)像毛衣�！�

新系列的裙子可能會(huì)呈現(xiàn)出某種程度的視覺(jué)錯(cuò)覺(jué)，但它們所擁有的形狀和形式都是清晰的，既感性又生動(dòng)。每一件作品都采用了純色，包括咖啡色、巧克力色、棕色、黑色白色和兩種色調(diào)的橙色，并設(shè)計(jì)有露出單肩的不對(duì)稱領(lǐng)口、鎖眼和褶皺等細(xì)節(jié)。

據(jù)稱，設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 的靈感來(lái)自1966年由作家、導(dǎo)演 Ousmane Sembène 執(zhí)導(dǎo)的塞內(nèi)加爾電影《黑女孩》(Black Girl)。在談及模特選擇時(shí)，他表示：“我在12月就聯(lián)系了我們的選角導(dǎo)演和深色皮膚的模特，這并不像看起來(lái)那么容易。”

探索編織與編織的本質(zhì)并不是設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 冒險(xiǎn)探索的唯一新領(lǐng)域。新一季中，他還與紐約皮草專賣店 Pologeorgis furs 合作，設(shè)計(jì)了幾件貂皮外套。他解釋說(shuō)：“皮草根植于在黑人文化和歷史中，我不想回避這一點(diǎn)。這部電影啟發(fā)了我設(shè)計(jì)這個(gè)系列，讓我們展示一下這段歷史。這與使用人造毛皮無(wú)關(guān)�！�

設(shè)計(jì)師 Victor Glemaud 認(rèn)為，皮草是一種天然物質(zhì)，能夠可持續(xù)發(fā)展，可以代代相傳，且比人造毛皮更好，后者是合成的和塑料的。他將這一有爭(zhēng)議的材料選擇放到了背景說(shuō)明中，并表示：“如今，皮草是一種可恥的東西，你可能因?yàn)槭褂盟�而變得這樣或那樣。我不想為這個(gè)擔(dān)心。我是一個(gè)住在美國(guó)的黑人，我的生命每時(shí)每刻都處于危險(xiǎn)之中。