【中國鞋網-要聞分析】讓你看起來更時尚的必備單品有很多，比如墨鏡、白 T 恤、小黑裙……但如果找來一年四季的潮人街拍照，看看現代都市的影視劇(尤其是韓劇)，乃至走近高級時裝的秀場，你都會發現 Sneaker(運動鞋)不可忽視的存在感。

　　運動鞋為什么如此受歡迎?以及為什么會與高端時尚相關連?總體來說與過去幾十年間某些流行文化的發展有關——從廣告、街頭文化的出現，到 Hip-Hop 風潮和 NBA 產生的影響，以及男性對時尚的關注度……

　　Sneaker 的起源

　　Sneaker 起源于歐美。1892 年美國橡膠公司制造了一種舒適的帆布加橡膠底的鞋子，即是 Keds。

　　1917 年一位廣告代理商 Henry Nelson McKinney 用 “Sneaker” 這個詞形容橡膠底運動鞋，因為穿著它走路悄無聲息(stealthy)，這通常被認為是真正意義上“Sneaker”的開始。

　　再往前追溯到 1887 年，波士頓日報曾經出現過這個詞，作為“男孩給網球鞋的命名”。用來形容穿著它的人可以悄悄地靠近你(sneak up)，尤其是與以往革制硬底鞋發出的聲音相比。

　　而現在一般是指包括跑鞋、網球鞋、籃球鞋、樂福鞋等等橡膠底或合成底的運動鞋。

　　一開始 Sneaker 其實是奢侈品

　　19 世紀 90 年代，第一雙膠底運動鞋誕生在美國——因為橡膠昂貴，而工人階級又缺少閑暇時間——意味著一般來說只有精英們才穿得起。

　　20 世紀初，特別是第一次世界大戰之后，人們開始重視健身和運動。第一批健身迷的出現，制鞋企業開始大規模生產運動鞋來滿足需求。這種曾經只有富人穿得起的鞋子開始降價同時越來越平民化。

　　平民化以及幾大品牌的出現

　　1921年匡威( Converse)橡膠鞋公司為了凸顯與眾不同以及占領籃球市場，簽下了 Chuck Taylor 這名籃球運動員——幫助改進 All Star 系列(世界上第一雙籃球鞋)的設計，并且他的名字出現在產品上。

　　這種名人效應及設計和技術的改進，匡威 All Star 系列很快就在美國掀起了潮流，一度成為籃球鞋的代名詞，1936 年還曾是奧運籃球隊指定用鞋。

　　直到二戰結束后，Sneaker 不再奢侈，學生、工人都穿得起，并且在美國成為如同麥當勞、Levi’s 一樣標志性的符號。

　　同時德國的 Adi Dassler 在 1924 年建立了 Adidas，最初專注于制作跑鞋和足球鞋，很快成為世界最受歡迎的運動品牌之一。杰西·歐文斯(Jesse Owens)甚至穿著 Adidas 的鞋子在 1936 年柏林奧運會上贏得了四枚金牌。

　　而世界上第一雙用人名命名的球鞋是 Adidas 的 Stan Smith，這雙小白鞋絕對可以入選世界賣最好的球鞋之一，1988 年就賣出 2200 萬雙，入選吉尼斯世界紀錄。

　　其實一開始它不叫 Stan Smith。1963 年 Adidas 生產了第一雙網球鞋，使用皮革面料和橡膠底。兩年后請來法國網球運動員 Robert Haillet 代言，并將這個系列命名為 Adidas Robert Haillet。

　　Robert 退役之后，改由 Stan Smith (當時在網球運動員中排名世界第一)代言，但是否更名，Adidas 猶豫了很久，1973 - 1978 年這款鞋都是鞋舌上印著 Stan Smith 的肖像，鞋側卻印著 Haillet 的名字。直到 1978 年徹底改成 Stan Smith 系列。

　　這一經典中的經典款，是無數街拍達人、名模、影星乃至大牌設計師的摯愛。

　　前文提到的匡威隨著時間推移開始衰敗。2003 年宣布破產，由 Nike 收購，后者作為目前世界第一大運動品牌，絕對是 Sneaker 發展進程里最最重要的一環。

　　最初 Nike 作為日本鞋品牌 Onitsuka Tiger(現名為 ASICS)的一家分銷商創建于1964 年，后于 1971 年正式更名為 Nike Inc.。

　　關于 Nike 自己的運動鞋，還有個小故事——1970 年的一個早晨，Nike 創始人之一 Bill Bowerman 和妻子在廚房里制作華夫餅，他突然想到將鞋底做成華夫餅一樣的溝槽形狀，能夠增加運動鞋在跑道上的抓地力。

　　1974 年，耐克獲得這一設計的專利，只花費了一個華夫餅鐺的成本。就這樣催生了耐克的第一個運動鞋系列—— Nike Waffle Trainer。

　　而 Nike 另一位主要創始人 Phil Knight，真正成就了這個品牌，憑著營銷頭腦和市場領導力，他將 Sneaker 帶入時尚界。

　　1972 年，在兩種文化潮流下——炫耀性消費和健身熱潮的回歸，Nike 發布跑鞋 Nike Cortez (阿甘鞋)，并精明地確保運動員們在奧運賽場上穿著這雙鞋。同時設計也不再限于運動競技領域，有了各種顏色和特點。

　　華盛頓郵報說，創意營銷是由 Nike 和 Phil Knight 開創的，所以今天 Sneaker 會被追捧、收藏、談論并注入藝術性，也就是說它們即時尚。

　　看到這種潛在市場，其它設計師開始加入。1984 年, Gucci 發布其標志性的 Gucci Tennis 鞋，鞋身紅綠色標志性條紋、鞋舌印有 Gucci。這也是第一個奢侈品牌的Sneaker。

　　隨后的 1985 年，Nike 押寶在還是 NBA 新秀的邁克爾·喬丹身上，發布 Air Jordans 1。當時采用紅黑配色，違反了 NBA 總裁 David Stern 關于“賽場鞋子必須大部分為白色”的規定。但喬丹仍然穿著，每場由 Nike 交 5000 美元罰款，這變相引發了關注。

　　人們對籃球的熱愛、對成功運動員的追捧(沒人可以否定喬丹是最偉大的籃球運動員之一)、加上這種對叛逆和個性的效仿，讓 Air Jordan 大獲成功，成為最暢銷運動品牌——延續至今——去年 Jordan 公司銷售額達 25 億，占據球鞋市場 58% 的份額。光 2013 年一年，這筆球鞋的生意就能給喬丹掙 9 千萬。

　　1986 年， Run-DMC(美國著名嘻哈說唱樂隊) 發布” My Adidas ”這首單曲。正是 Hip-Hop 和 Sneaker 的這種藝術和商業結合模式的開始。Sneaker 作為一種身份象征——我愛嘻哈，我特立獨行——受到嘻哈小子、滑板男孩們的喜愛。

　　奢侈品牌加入游戲

　　休閑風的流行，傳統的高級時裝品牌考慮制作更優雅和工藝精湛的 sneaker。

　　紐約時報曾評論說，球鞋開始流行，并逐漸有奢侈品牌加入，很大一部分原因是他們發現了這是一個屬于男性的奢侈品市場，讓男人可以像女人收集名牌包和高跟鞋一樣迷戀球鞋。

　　1996 年， Prada 將 Sneaker 帶入秀場，引領了高端 Sneaker 設計的潮流。Prada PS0906 的問世代表 Sneaker 擺脫了原本適用于精英運動員或運動場的目的，轉向一種風格的表達。

　　2002 年 Adidas 聯手山本耀司和 Jeremy Scott，重新詮釋品牌早期風格，將Sneaker 文化和 high fashion 結合。保有球鞋原有功能和形狀，同時體現了設計師的獨特美學：山本耀司在建筑上前瞻的設計感搭配 Scott 的幽默感，兩人現在仍為 Adidas 合作。

　　2004 年，Common Projects 公司問世，這個主打簡潔的奢侈制鞋企業由一位美國藝術總監 Prathan Poopat 和來自意大利的創意顧問 Flavio Girolami 創立。使用意大利 Nappa 羊皮和手工縫制。憑借簡潔造型和優良質感迅速走紅時尚界。

　　Louis vuitton 將奢侈 sneaker 的游戲再升一級別，2009 年請來 Rapper 和街頭風格偶像 Kanye West ，合作完成三雙聯名系列，售價達到四位數(美元)。品牌和明星的合作，更多是成為創作者之一。幾款鞋基本是立刻售罄。

　　而 Kanye 是代言和聯名發布了最多球鞋的非運動員，和 Nike、Adidas、Reebok 有過多次合作。

　　2011 年，法國高跟鞋品牌(著名的紅底鞋 Christian Louboutin，發布了第一套男裝系列。布滿鉚釘的 Roller-Boat sneaker，紅色橡膠底，重新詮釋了他早期的樂福鞋(loafer)。這個如此女性化的品牌為男性設計的鞋子，讓他們不失男子氣同時變得時尚。

　　Givenchy 的創意總監 Riccardo Tisci 癡迷于 Nike 的 Air force 1 有十幾年的時間，2012 年他設計的中幫運動鞋系列上線，以及 2013 年問世的高幫系列，與 AF1 有很多相似之處，他說設計的靈感來自其中。

　　直到 2014 年與 Nike 合作推出聯名款。

　　而在這種時尚功能不斷發展的同時，也并沒有失掉它最初的運動功能。尤其是在跑步熱、國內健身熱的環境里，比如 New Balance 和 Asics 的幾款主打復古跑鞋也順勢火了一把，2013 年走在街上可能滿眼都是 New Balance 的 574 系列。其拼接布料、厚底和較窄的鞋身，搭配小腳褲和慢跑褲(整體寬松、腳踝處收緊)成為一種潮流。

　　時間來到去年 1 月，這股休閑運動風愈演愈烈，香奈兒的 Karl Lagerfeld 和迪奧的 Raf Simons 陸續將簽名 Sneaker 帶入他們的高級時裝秀場。

　　9 月 Alexander Wang 展示了一個全部由 Sneaker 為靈感的時裝系列走秀。

　　還有一些如 Creatures of Comfort 的設計師 Jade Lai ( in New York) and Alice Temperley (in London)在他們的秀場運用了大量的 Sneaker。

　　在剛過去的秋裝發布會上，倫敦和巴黎大多來看展的人都腳蹬運動鞋。并且堅持著“運動鞋搭一切”的原則。曾經有個設計師說她永遠不會穿運動鞋，因為……太 low，然而在不算太長的時間里，Sneaker 就成為一種風尚，可以是時尚的、昂貴的、簡約的、更有科技感的，以及更炫目的，越來越多的品牌加入，創造了更多的可能。（中國鞋網-最權威最專業的鞋業資訊中心。：）