中國鞋網2月27日訊，從Dior 的宮廷風牛角鞋到Prada 的古羅馬角斗士鞋，從觸目驚心的NinaRicci 無跟鞋到爭議不斷的Alexander McQueen 象足鞋，充滿創意的高跟鞋在過去幾季取代了連衣裙和手袋，成為最吸引眼球的時尚頭條。Christian Louboutin 說：“作為一名設計師，我認為，只要你在時尚界工作，你就必須為女性編織夢想。”

　　鞋中泰坦尼克

　　如果要評選2010 年春夏最受矚目的單品，Alexander McQueen 靈感來自于海洋生物的變異高跟鞋必然榜上有名。事實上，自從去年10 月的巴黎時裝周以來，關于這雙鞋的討論一直不絕于耳。時裝評論家和博客作者為它取了各式各樣的別名：“象足”、“穿山甲”、“坦克”、“ 花瓶”、“ 怪獸”、“ 異形”、“ 鐵達尼號”……因為即便是跟再高的鞋，遇到它這樣的龐然大物也只能俯首稱臣。據模特Abbey Lee Kershaw 透露，當時她和Natasha Poly 只看了一眼這雙鞋，就立馬推掉了走秀的邀約。這句話繼而引發了更多的話題。

　　時裝周結束三周后，當一雙蟒蛇皮材質的McQueen 秀款象足鞋（這雙鞋后來沒有投入生產）登陸《Vogue》英國版的編輯部時，辦公室再次爆發了不小的轟動。時裝編輯們爭相試穿，拿尺測量，并把照片發在了網上。“我們穿著它連藏衣室都出不去，實在想不通那些模特是怎么穿著它走完T 臺的，佩服！”象足鞋測得驚人的12 英寸高——足足30 厘米。

　　有趣的是，女人們非但沒有感到畏懼，反而為之著迷。在Francois Nars的15 周年晚宴上，名媛兼時裝收藏家Daphne Guinness 穿著一雙褐色McQueen 象足鞋出席，成為在非發布會場合穿該鞋的第一人。此前，她還成功挑戰了Nina Ricci 的無跟鞋（那是Olivier Theyskens 的告別作）。當被問及Ricci 和McQueen 的鞋哪個更難穿，她說“McQueen 比較輕，Ricci 更重”。原因在于，后者沒有鞋跟作支撐，因此防水臺部分被設計得非常之重，致使穿著者的重心前傾，壓力集中在腳尖，才不容易向后摔倒。

　　民眾對怪鞋的反應異常熱烈。每當Guinness、Victoria Beckham 和LadyGaga 作出石破天驚的新嘗試，就會有不少消費者致電品牌要求購買同款，這在15 年前是不可想象的——那時的女人還都穿著規矩的中跟鞋。Guinness說她過去總是在性用品商店購買5 英寸（即12.7 厘米）高跟鞋，因為其他商店一律沒有這么高的鞋。然而今天，“恨天高”早已變成主流。

　　新銳設計師Nicholas Kirkwood 對此深有體會。“5 年前我剛從大學畢業時設計了一系列約5 英寸高的鞋，可買家們都說他們最多只賣4 英寸的鞋。”Kirkwood 回憶道，“現在，5 英寸的鞋看起來再正常不過。時裝秀和紅地毯的影響力太大了，一夜之間，你的眼光全變了。”

　　層出不窮的怪鞋

　　英國《泰晤士報》的時裝編輯Lisa Armstrong 在去年的一篇文章中回顧了高跟鞋在本世紀的發展：“2002年秋冬，Jimmy Choo 發布了一款布滿鏤空的系帶長靴，由此開創了一門全新的鞋子種類——沒有實用價值，僅供觀賞的高跟鞋。其后，搭扣和流蘇開始爬上女人的小腿。到了2005 年，我們發現原來露趾涼鞋也能在冬天穿；半年后，靴子正式走進夏日衣櫥。2007 年，性虐元素大熱，防水臺像樂觀的經濟形勢一樣膨脹到了足以克服地心引力的高度。厚底讓高跟鞋前所未有地高和優雅，Yves Saint Laurent憑借5 英寸高的Tribute 鞋變身潮牌。2008 年，無跟鞋的出現讓一切變得更為超現實，Marc Jacobs 的鞋跟橫著長，頗有些達利的風格。”

　　一場突如其來的經濟危機并未澆滅設計師的熱情，相反，變異鞋跟浪潮在2008 年后愈演愈烈。在過去這一兩年間，我們見證了鞋跟的千變萬化——從Prada 的花形跟、Dior 的裸女跟到Chanel 的燈泡跟和Margiela 的釘子跟；我們對鞋的建筑結構有了全新的體會——見識了Celine 的中空熨斗鞋、Balenciaga 的樂高玩具鞋、McQueen的雙跟高底鞋、Yves Saint Laurent 的埃菲爾鐵塔鞋。Lanvin 紫色的緞面象征奢侈，Givenchy 筆筆直的線條訴說著驕傲，Rodarte 鞋頭上的尖刺耀武揚威。這些新穎的、戲劇化的、充滿危險的高跟鞋霸占了T 臺，主導著雜志，用驚世駭俗和彈眼落睛來形容它們毫不夸張。

　　Kirkwood 認為，促成這股潮流的，是設計師們的互相較勁。舉例來說，如果一位設計師推出了一款頗受好評的坡跟鞋，那另一位設計師就會設法制作出一款角度更刁鉆的。同樣，在AntonioBerardi 發布了無跟鞋之后，Nina Ricci也很快設計了一款，并且坡度更陡，細節更費心，氣勢更驚悚。而在鞋跟高度方面的競賽上，設計師們也都鉚足了勁。“每個設計師都有這樣的感覺，只要高度上去了，一切都立刻變得更美，更有效果。”Kirkwood 說。

　　時尚界共同努力的結果是，一個新的時代誕生了。在“It bag”壽終正寢后，我們迎來了門檻更高的“It shoe”——在創意上更大膽，只為真正對時尚走火入魔的人設計。不過，一系列問題隨之而來：設計師對高跟鞋的興趣會持續到何時？鞋子上的實驗有沒有盡頭？瘋長的鞋跟可有停止“發育”的那一天？

　　技術決定高度

　　至少在一件事上，設計師們能夠達成共識，那就是當前的鞋跟高度已經逼近技術允許的巔峰。雖然科學的發展讓設計師將傳統鞋跟7 至9 厘米的區間大大擴大，但每個摔斷過鞋跟的人都該知道，跟越高，斷的可能性越大。“在設計一雙高跟鞋時，技術方面最需要注意的是確保一只強有力的鞋跟，以承受穿著者的體重，以及一個加固的鞋掌，這樣鞋才不會崩裂。”多倫多Beta Shoe 博物館館長ElizabethSemmelback 介紹說。

　　大部分設計師使用的是由ABS 高分子聚合物制成的鞋跟，包括大名鼎鼎的Manolo Blahnik 和ChristianLouboutin。“ABS 是高跟鞋制造業最偉大的一項發明，有了它，鞋跟才能在追求高度的同時被做成各種形狀。”Kirkwood 說。Blahnik 標志性的纖細高跟，以一根內置鋼針作支撐，周圍包裹著ABS 塑料，并以聚氨酯封底。5 根鋼釘由壓縮氣槍打入鞋跟作進一步加固，最后，一枚螺絲釘穿過鞋墊固定在鞋跟中。

　　談到設計時，Blahnik 說：“制作一只115 毫米的高跟鞋，最重要的是掌握平衡。為此，我要用一把圓規，一把尺，我的雙眼和雙手。”有的設計師現在采用CAD 電腦技術輔助設計，而Blahnik卻堅持自己畫。“我是一個傳統主義者。”他說。

　　因《欲望都市》而街知巷聞的Blahnik 或許是過去十年最負盛名的鞋類設計師，然而，尊重傳統的他卻極有可能在接下來的十年內地位不保。跟細頭尖的飾人造寶石涼鞋雖然為CarrieBradshaw 那一代女性帶去了自信與美麗，但已無法滿足新一代時尚愛好者的胃口。在香港連卡佛的秋冬銷售排行榜上，位列前十的鞋子——Givenchy 飾毛皮短靴，Yves Saint Laurent 厚底鞋——全都有著5 英寸以上的高跟，張揚的拉鏈設計或綁帶細節叫囂著強勢的性感。

　　相比之下，Blahnik 的復古款式顯得太過溫和。當純粹的高跟已經不能制造新聞時，Blahnik仍死守115 毫米大關，不肯讓步。他說：“115 毫米高的鞋跟是女人可以正常行走的極限，只有這個高度以下的鞋子才既舒適又優雅，充滿女人味。”

　　問題是，優雅和女人味已不再是當代女性挑選高跟鞋時的首要考慮。

　　更高，更怪，更強

　　去年11 月，在Bergdorf Goodman百貨公司的邀請下，Louboutin 前往紐約與他的200 名忠實顧客見面。到場的女人悉數穿著心愛的紅底高跟鞋——這些鞋的價格能輕易飆至3000 美元以上，鞋跟的高度則動輒16 厘米。“我上班的時候穿，晚上出去玩的時候也穿。”一位名叫Angela Russo 的30 歲曼哈頓律師指著她的黑色山羊皮厚底鞋興奮地說。為什么當代女性有這么嚴重的戀鞋癖？除了設計師和明星的影響外，時尚雜志也是罪魁禍首。《Vogue》法國版主編Carine Roitfeld 有一句名言：“鞋子在時裝大片里是最重要的。鞋子決定形象，其次是發型。”高跟鞋在她的雜志中擁有和裙子一樣的地位，有時不惜用一套大片只宣傳一款鞋。在現實生活中，年過半百的Roitfeld 更以身作則，向年輕女孩示范Ala a 系帶高跟鞋和Louboutin 皮靴的穿法。

　　Marc Jacobs 則認為，“ 恨天高”之所以走紅，是因為它是女性進行角色扮演所需要的最簡單的一件道具。“你可以今天穿平底鞋，明天穿高跟鞋，如此一來你的整個姿態都改變了。你甚至可以一天三變。”眼下，高跟鞋的作用如此顯著，以至于它的風頭已幾乎蓋過服裝。Louboutin 自稱從不為搭配服裝而設計鞋：“創作時，我幻想的是一個渾身赤裸的女人。”

　　Macy's 百貨公司副總裁NicoleFischelis 的看法是，“強勢高跟鞋的流行由來已久，只不過，現在這個趨勢更加明顯，因為搖滾女郎風格又回來了。”早在2006 年， 以Jacobs 和MiucciaPrada 為代表的設計師便呼吁所謂“都市女戰士”精神的回歸，用全副武裝（包括靴子和厚底鞋）的大女人形象來和此前相對乖巧的洋娃娃形象說再見。經過幾季的熏陶，一種更為世故老練的形象已經被全球時髦女性所接受。

　　Lanvin的新款高跟鞋是粉嫩的米色，Prada 的則懸掛著有機玻璃制成的吊墜，看似甜美可人，卻仍與上個世紀的樸實中跟鞋有所不同。設計這些高跟鞋的初衷是為了取悅男性，還是把他們嚇跑？這很難說。在Louboutin 看來，關鍵在于穿著者個人。“對在1970年代成長的女性而言，高跟鞋帶有一絲恥辱，它意味著愚蠢，只會對男人卑躬屈膝。但也有人懂得利用它，像Debbie Harry 就成功地顛覆了高跟鞋的意義。如今，把高跟鞋穿出什么味道，完全取決于你自己。”

　　投身鞋類設計之前，NicholasKirkwood 曾在帽子大師PhilipTreacy 的店里工作過一段時間。帽子和鞋子看似一頭一腳，毫不相干，但Treacy 劍走偏鋒的叛逆基因卻從此扎根在Kirkwood 的創作里。帶著對中跟鞋的蔑視，他于2005 年成立了自己的女鞋品牌。雖然第一個系列從未投入生產，但他在輪廓方面的才華已經顯露端倪。“在我最初的作品里，你已經可以看到我對線條、負空間和抽象形狀的重視。后來，一旦我有了能力，我便開始在鞋跟和防水臺的形狀上做實驗。我想人們不了解這樣做有多費錢——你得制作模型，還有很多其他東西。這是一個漫長的過程，我必須等待，好在我一直知道自己要的是什么。”

　　建筑結構始終是Kirkwood 在高跟鞋設計中最得意，也付出了最多心血的一環。用珍珠來裝飾防水臺的想法，絕非僅僅為了美觀，而是為了把珍珠真正融入結構的一部分，表現一名“腳踩珍珠的女人”。在另一款鞋中，他的靈感則是日本折紙。這些靈感和主題被Kirkwood 統稱為故事。“我的工作方式是讓一個故事在幾季的過程中慢慢延續，直到我覺得把這個故事講完了為止。”他說。

　　憑借在結構上的創新以及在比例方面的天賦，Kirkwood 很快受到評論家的喜愛。2007年，他獲得了由《Vogue》意大利版舉辦的“Who's On Next”設計新人獎。時隔一年的英國時尚大典配飾設計新人獎，他又再度奪魁。與此同時，包括Alberta Ferretti、Chloé和Pollini 在內的品牌都邀他合作。2009 年，Kirkwood 為Rodarte 設計的女鞋系列一炮而紅。那些偏向解構主義，帶有性虐意味的作品，不僅與Mulleavy 姐妹的時裝風格相得益彰，還為Kirkwood 贏得了“Louboutin 接班人”的名號。那時的他才28 歲。